Tal – Danakyu - Chame

7 au 10 octobre, 1 700 m à 2 710 m

Ici, le paysage change avec l’altitude. On traverse des forêts de pins blancs, des conifères partout. On se croirait dans les Alpes. Ici et là, on croise des moulins à scie «portables»… quelques pieux, une longue scie qu’on manie à deux, et voilà, on vous taille de belles grandes planches à partir de l’arbre. Partout, il y a de la construction… les murs des maisons sont en pierre qu’on taille à la main bien sûr;  le bois sert pour les fenêtres et l’ameublement qu’on fabrique manuellement aussi évidemment. Il y a bien l’électricité dans les villages mais elle sert surtout pour l’éclairage, peu ou pas d’appareils électriques si ce n’est qu’une radio de temps en temps. Par contre, il n’est pas rare de voir des téléphones cellulaires, ce qui nous semble plutôt paradoxal mais il paraît que le portable coûte moins cher que la ligne téléphonique terrestre !

Lucie avec Netra, notre porteur-guide

Notre porteur, Netra, 30 ans, se révèle être plus qu’un porteur; il agira aussi comme guide connaissant très bien le circuit. Il sera aussi un excellent compagnon de voyage. Il parle assez bien anglais et il ne se lasse pas de répondre à toutes nos questions. Discret, il est là quand on en a besoin mais il sait aussi nous laisser seuls. À plusieurs reprises, sachant que nous prendrons plein de photos, on lui dira de ne pas nous attendre en cours de route, d’aller en avant et de nous réserver une bonne chambre. Chaque fois, nous le retrouvons au village convenu, il nous attend au bord du sentier et même parfois, lorsqu’on tarde un peu trop à son goût, il viendra à notre rencontre un peu inquiet qu’on prenne autant de temps. Chaque soir, nous partagerons ensemble une bonne bière mais il ne mange pas avec nous car on sert d’abord les touristes et les porteurs mangent ensuite… pas le choix, c’est comme ça…

Les lodges nous offrent de la bouffe diversifiée et correcte tout au long du trek : pizza, curry, omelettes, riz et pâtes de toutes sortes, burgers, muesli et même de la bière froide. Le logement ne coûte presque rien, environ 5 $ la chambre; la bouffe est plus chère toutefois, il nous en coûte environ 30$ par jour pour 2 pour la bouffe et le logement.

Monastere bouddhiste

On continue à grimper progressivement. Chame est un gros village, la capitale du district de Manang. On commence à voir la présence tibétaine avec les drapeaux et les moulins à prière. Depuis l’invasion chinoise du Tibet (au nord du Népal) dans les années 1950 et surtout depuis la fuite hors du pays en 1959 du Dalai Lama, leur leader spirituel, plus de 120 000 tibétains se sont exilés et 12 000 environ vivent au Népal, majoritairement dans les montagnes. Ils sont très présents dans l’industrie touristique avec de nombreux lodges et restaurants; les «New Tibetan Guest House» sont légion sur le trek de l’Annapurna. Depuis toujours, l’hindouisme et le bouddhisme coexistent pacifiquement au Népal et se mélangent même allègrement. Il n’est pas rare de voir des temples qui abritent en même temps les deux.

Moulins a priere